Kühlschrank Aussenhaut -> wofür sind die kleinen Löcher da?

  • Hallo,

    ich habe rund um den Kühlschrank noch über einen cm Luft und frage mich, ob ich ihn nicht zusätzlich noch mit Xtreme beklebe, um die Wärmeverluste zu reduzieren. Da sind aber in der Kunststoffaussenhaut so kleine Löcher, die sicher nicht versehentlich dorthin gekommen sind (4 kleine weisse Punkte auf grauem Plastik auf dem Foto).

    Wofür sind die Löcher da? Kann mir das jemand sagen??? Ich befürchte dass ich da irgendwas mit der Belüftung durcheinander bringe, wenn ich sie abklebe.


    Hier die Einbausituation (noch ohne Holz aussenrum)


    Zur Info, hinter dem Kühlschrank sind gut 5 cm Luft zur Wärmeabfuhr, die wäre durch die Isolierung auch nicht merklich reduziert.

    Wer kann helfen???

    Regards,
    Myk

  • Hallo


    so wie ich bisher Kühlschränke kenne sind das keine Belüftungslöcher, wozu auch!?

    Das sieht ehr aus wie Produktionsbedingte Löcher um z.B. Die Platte beim Zusammenbau zu fixiren oder anzuheben oder so.

    Sind die Löcher den durch die Isolierung oder wie tief sind die?

    Ich glaube nicht das ein Zubauen schadet, schließlich kann die Kühlschrankseite ja auch mit einer Möbelbauplatte abgedeckt werden.


    VG

    Anton

    Wir brauchen dringend ein paar Verrückte - seht euch doch mal um, wo uns die Vernüftigen hingebracht haben!

  • Mal was anderes,
    spare dir die Mühe, da das größte Problem bei dir, wie auch bei mir, 1. die Tür und dann 2. die gestaute Wärme dahinter sein wird.
    Ich habe auch ein Kompressor drin, nur leider erzeugt er eben Wärme, und die musst du weg bringen. Klar der Kühlschrank ist oben kalt da gibt es keine Probleme, aber er rennt im Teufelskreis.
    Ich gehe bei den Löchern konform mit Anton, ich denke, das wie beibuns, das Druckstellen sind

  • Hallo Myk,

    ich würde auch bedenkenlos die seitlichen Flächen mit Isolierung zusätzlich dämmen, wobei ich mich den anderen anschließe, dass oberstes Ziel ist,
    die Abwärme weg zu kriegen.
    Da ich gerade das selbe Problem habe, würde mich interessieren, ob ihr hinter dem Kühlschrank ein Lüftungsgitter einbaut ... oder ist da die Gefahr zu groß,
    dass Wasser eindringt und zum Kühlschrank kommt?
    Oder kann ein Solarlüfter vom Bootsbau auch vertikal eingebaut werden :?:

  • Gibt ja extra Gitter dafür, u.A.:
    KLICK MICH
    Für mich (aktuell noch) nur ein No-Go, weil ich nicht wieder ein Loch in meinen Metall schneiden will... (Oder doch mhh)
    Ich werde es jedoch, da ich kein Autarkstehen mache, mit einem PC-Lüfter realisieren. 1,2W - 2,4W, das reicht. das sind dann ca 0,1A bis 0,2A Stromaufnahme - und ich habe die noch liegen :D :D
    Kommen wir auf 0,6Ah-1,2Ah? mhhh
    Evtl würde auch ein Gitter in der Arbeitsplatte reichen?

  • Die Stauhitze bekomme mit einem extra Gebläse und einer Master/Slave-Schaltung aus der Schublade in der meine Kompressorbox steht. Dein großes Problem ist die Tür, wie an allen Kühlschränken.

    Gruß Nunmachmal

    Ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt, ich glaube ich mache noch einen.

  • ...Kompressor oder ein Absorber????

    Beim Kompressor solltest Du die Kältemaschine außerhalb des Wohnraums einbauen, damit das Gebrumme den Schlaf nicht stört. Da ist die Abfuhr der Temperatur relativ einfach.

    Beim Absorber reichen 5 cm Raum hinter dem Kühlschrank nicht aus, da muss ein regelrechter "Kamin" dahinter, damit der auch bei Hitze außen gut funktioniert, mit zwei genügend großen Öffnungen unten und oben......und der sollte an die 7 bis 8 cm haben....wegen des Luftdurchsatzes.....

    Wo soll das Problem mit der Tür sein? Ich habe an die 20 verschiedene Fahrzeuge mit Kühlschrank gehabt und mit der Tür nie Probleme. Man muss sich nach dem Gesamtaufbau der Küche orientieren wegen der Öffnungsrichtung, wo die Ergonomie die Seite, an der die Scharniere sitzen, und damit die Öffnungsrichtung vorgibt. Dann muss die Tür soweit vorstehen, dass der Öffnungswinkel ausreichend ist, also auch Platz vorsehen, wo die Scharnierseite mit der Türdicke beim Aufmachen hin kann, außerdem sollte der Gang davor breit genug sein.

  • huhu,

    es ging ja um die Isolierung des Kühlschrankes um den Kälteverlust (u.A. durch Wärmeeinwirkung) zu vermindern.
    Aber du kannst dich auf den Kopfstellen, solbald die Tür auf ist, ist die Kälte raus. kennt man von zu hause auch, stehst du länger vom Kühli, dann wirds an den Füßen kalt.

    Was für den Absorber gilt, gilt auch für den Kompressor mit festangebauten Technikpacket.

  • Zitat von ThomasFF

    Wo soll das Problem mit der Tür sein? Ich habe an die 20 verschiedene Fahrzeuge mit Kühlschrank gehabt und mit der Tür nie Probleme. Man muss sich nach dem Gesamtaufbau der Küche orientieren wegen der Öffnungsrichtung, wo die Ergonomie die Seite, an der die Scharniere sitzen, und damit die Öffnungsrichtung vorgibt. Dann muss die Tür soweit vorstehen, dass der Öffnungswinkel ausreichend ist, also auch Platz vorsehen, wo die Scharnierseite mit der Türdicke beim Aufmachen hin kann, außerdem sollte der Gang davor breit genug sein.

    Hallo Thomas,
    das Problem mit der Tür ist kein ergonomisches, sondern ein thermisches.
    Jedesmal, wenn du die Türe öffnest, fällt die kalte Luft aus dem Kühlschrank heraus und die Luft muss nach dem Öffnen der Tür neu abgekühlt werden. Auch neigen manche Türen dazu, im Fahrbetrieb unten immer wieder durch die Fahrdynamik ein wenig aufzugehen, so dass temporär ein kleiner Spalt entsteht, wo immer wieder Kälte entweichen kann. Das alles kostet Energie.
    Im Gegensatz dazu ist eine Kühlbox eine geschlossene Wanne, in der die kalte Luft nicht entweicht, wenn man den Deckel hebt. Sie muss also nicht nach jeder Öffnung wieder abgekühlt werden. Das bringt nach der reinen Lehre gewisse energetische Vorteile. Inwieweit das praktisch spürbar ist, kann ich nicht beurteilen.

    Gruß
    Herby,
    der auch einen Kühlschrank mit all diesen energetischen Nachteilen und der gewohnten Ordnung wie daheim hat. :wink::D

    Edit:
    Mrmomba war schneller :wink:

    Probier's mal mit Gemütlichkeit

  • Wenn Du aufmachst, fällt Kälte raus......das ist ein ehernes Gesetz bei Kühlschränken mit Fronttür. Die in eine Wanne abfließen lassen und oben dann durch ein extra angefertigtes loch wieder reinschütten, ist ein schlechter Vorschlag, weil dann die nachgeflossene Warmlift im Kühli den Platz einnimmt und die geht nicht freiwillig raus.... soviel Druck, dass sie selektiv durch die geschlossene Tür diffundiert, wird nicht erzeugt, abgesehen davon, dass die kalte Luft in der Wanne auch schnell warm wird....

    Was du machen kannst, ist, die unteren Schalen was zu schützen, indem du einen Styrodurplatte davor stellst, alles was drüber ist "entkältet", aber unten bleibts solange drin, bis du dran musst....

    Man könnte ja eine Folie zwischen fest und Tür pappen, die nur einen 30 cm Streifen an der Öffnung freiläßt und natürlich auch als Dreieck den Weg nach unten verschließt. Damits was bringt, müsste die Folie dann nach innen gedrückt werden.......und Du brauchst Schlangenarme, um was rauszuholen....bringt eigentlich nur was bei Bierflaschen, die du vorne am Hals anpackst. An den hinten liegenden Schinken kommst Du nicht dran. Abgesehen von der auf Dauer schwierigen Hüjenie muss es eine Folie sein, die was aushält und auch bei tiefen Temperaturen nicht brüchig wird. Aber immerhin ist Bier eins der wichtigen Grundnahrungsmittel.....hihi....

    Aber man könnte ja den Kühlschrank kardanisch aufhängen und ihn beim Öffnen nach hinten kippen und damit zur tempörären Kühlbox machen..... :roll::lol:

    Aber was soll der Geiz mit der Energie... überlegt kramen, so dass du extrem kurze Öffnungszeiten hast und nicht ewig drin suchen musst, den Kompressor eine Nummer größer und ein zusätzliches Solarpanel aufs Dach und nicht mehr dran denken..... ich denk nie dran......mit dem Kabel in der Steckdose hab ich leicht lachen....

    Übrigens: Kalte Füße vor dem Kühli bei 34 Grad im Schatten ist auch eine Art Luxus.......

  • Hallo Myk

    zus. Isolierung auch wenns nur 10 mm sind schadet nie .
    die Löcher haben keine Bedeutung sind vermutl. konstruktionsbedingt .

    ich würde entweder oben oder wenn da was draufgestellt wird rechts seitlich einen 120 er PC Lüfter einbauen .
    gesteuert über Komressor an / aus .
    Natürlich muß auch Luft reinkommen . da sollten die 5 cm hinter dem Kühlschrank locker reichen .

    Lüftungsgitter außen ist für mich ein NoGo , hab meine zu gemacht (hatte vorher einen Absorber )
    stell dir vor da brennt die Sonne drauf da bringst du die Hitze nie weg .

    Kühlschrank oder Box ist ja nicht das Thema , die Entscheidung ist ja schon gefallen .

    Gruß Rudi

    Einmal editiert, zuletzt von Rudi (11. Oktober 2016 um 19:18)

  • Kühlbox wäre die einfachere Lösung, oder wers gerne komfortabel (und absurd teuer!) hat: geschlossene Kühlschublade. Hab meinen Kompressor-Kühlschrank relativ schnell durch eine Kühlbox ersetzt und bin seit über 12 Jahren sehr zufrieden! Wichtig ist auch: Kühlschrank immer relativ voll machen (notfalls nen Kasten Bier rein!) Luft kriegst du weder mit Absorber noch mit Kompressor kalt, und speichern kann sie auch nicht!

    Gruß, Willi

  • Oh, oh, ich merke die Kühlschrankfrage ist auch ein bisserl philosophisch ...

    Danke für alle Hinweise. Die Frage Schrank oder Box ist ja bei mir beantwortet, der Schrank ist eingebaut :P
    Das mit dem rausfallen der kalten Luft ist zuminest teilweise durch die Nutzung von großen geschlossenen Behältern lösbar. Ich habe welche gefunden, die den Platz im Kühlschrank fast lückenlos ausfüllen.
    Von denen habe ich noch mehr gekauft, da ist nur noch halb so viel Luft zum ausströmen verfügbar.


    Hinterlüftung ist auch gelöst, da
    - Anströmöffnung unten ca. 35x15 cm
    - hinter dem Kühlschrank 5 cm Luft
    - Ausströmöffnung an der Front des Kühlschranks vorhanden
    - über dem Kompressor ein Gitter eingebaut wird und in Blasrichtung des Ventilators seitlich ein weiteres Gitter eingebaut wird.


    Ich habe also dann drei Ausströmöffnungen. Wenn das nicht reicht, kommt noch ein PC-Lüfter zum Einsatz, entsprechende Vorkehrungen sind getroffen.

    Nach den Hinweisen zur Aussenhaut werde ich diese noch mit 1 cm Xtrem bekleben. Wenn ichs getan habe, folgen Bilder.

    Danke und Gruß,
    Myk

  • Hallo Myk
    Falls du ein "Kuhl Boost" bekommen wilst kannst du 1 PC lufter von maximal 27dB(A) hinzufugen
    im Oberschrank oder Unterschrank wo es halt geht und extra Luftlöcher machbar sind.
    Dabei erst mal zuschauen ob dein Kompressorbeluftung von Links nach Rechts oder von Rechts nach links lauft.
    Aber erst sehen was machbar und Sinvoll ist.
    PC Lufter manuell ansteueren kein thermostat.

    Jetzt Iveco Daily 4x4 7T, vorher TGM 13290 4x4

  • [quote='campo']Hallo Myk
    Falls du ein "Kuhl Boost" bekommen wilst kannst du 1 PC lufter von maximal 27dB(A) hinzufugen
    im Oberschrank oder Unterschrank wo es halt geht und extra Luftlöcher machbar sind.
    Dabei erst mal zuschauen ob dein Kompressorbeluftung von Links nach Rechts oder von Rechts nach links lauft.
    Aber erst sehen was machbar und Sinvoll ist.
    PC Lufter manuell ansteueren kein thermostat.

    Danke Campo,

    ich habe schon probiert in welcher Richting der Ventilator pustet, leider erstmal in die falsche Richtung, zumindest ist mein seitliches Gitter in der anderen Richtung angebracht. Deswegen habe ich den Ventilator einfach mal umgedreht, jetzt saugt er Luft vom Kompressor weg durch den Wärmetauscher. Ich hoffe das klappt so, werde ich sehen. Und ja, genau wie von Dir vorgeschlagen habe ich einen Schalter im Plan vorgesehen, der den Ventilator ganz einfach manuell schaltet.

    Danke Dir und Gruß nach Belgien,
    Myk

  • Hallo Myk
    Ich verstehe schon wo du hinwillst. Und du hast recht darüber nach zu denken.
    Vielleicht kann ich hier meine Zusammenfassung der Messungen hinzufugen um die Problematik zu schildern.

    Mein Kompressor Kühlschrank ist der Mittel Klasse Kombi Waeco HDC190. Ohne PC Lüfter eingebaut und mit Breite Luftschlitz unten und oben.
    Ich habe (leider) festgestellt das mein Kühlschrank in der eingebauten Zustand öfter mal 100% dreht und nicht so wie aufs Daten Blatt steht 30 bis 40% je nach Umgebungstemperatur.

    Daher habe ich 2 Tests gefahren während längeren Batteriebetrieb im Ferry mit geschlossene Kühlschranktür und relativ stabiler Umgebungstemperatur.
    Mein Fahrzeug war im Ferry und nicht zugänglich. Solar war ausgeschaltet weil im Bauch von Ferry.
    Kombi ist hier 1 Kompressor 120 Liter Schrank + 40 Liter Tiefkühler. Die waren +/- 70% gefühlt.
    Bei umgebungstemperatur +20°C war Stromverbrauch Datenblatt Wert +41% (Messung über 50 Stunden)
    Bei Umgebungstemperatur +30°C war es 32% höher wie der Labowert des Datenblatt. (Messung über 28 Stunden)
    Batterie verbrauch gemessen mit BMV und alle Werte nach Korrektur von Standverbrauch.

    Der Kühlschranktür geschlossen mit Thermostat auf stand 4 von 7.
    Normalerweise öffnen wir bei normaleinsatz aber ab und zu der Tür, stecken was rein oder holen was raus.
    Meine Eindruck dabei ist:
    Ab Umgebungstemperatur 33/35°C dreht der Kompressor wirklich immer 100%
    Bei +43°C schafft er es wirklich nie Mehr um seine Kühlschrank Temperatur von 8°C zu halten. Wir stecken unsere Wasserflaschen dann im Tiefkühlfach. Wasserverbrauch war bis 9 Liter/Tag mit 3 Personen !
    Bei +49°C funktioniert der Kühlschrank immer noch, Leistung reicht absolut nicht aus, aber ich hatte mehr Angst für die Fahrzeugelektronik als für der Kühlschrank Inhalt. :D

    grtz Campo

    Jetzt Iveco Daily 4x4 7T, vorher TGM 13290 4x4

  • Ein paar Konklusionen
    Bin ich zufrieden mit mein Kompressor Kühlschrank: JA
    Reicht er aus für der Täglichen Einsatz: JA
    Verbraucht er so viel wie laut Datenblatt aufgegeben: NEIN viel Mehr.
    Ist das auch so bei meine andere Verbraucher mit EU label: JA PKW, Waschmaschine A+++, Trockner und eigentlich alles andere
    Muss ich mit der Praxis Mehrverbrauch Rechnung halten bei meine Batterie und Autark Dimensionierungen: JA
    Kann ich der Einbau von ein Zusatz Lüfter System zurückverdienen: JA wahrscheinlich doppelt Falls ich es richtig mache...

    Jetzt Iveco Daily 4x4 7T, vorher TGM 13290 4x4

  • Mein Vater hat das mal gemessen, bei einem Absorber
    Temperaturen über Umgebungstemperatur zwischen Kühli und außenwand gegenüber von außen

    Ohne Lüfter 1x Lüfter Blasend 2x Lüfter Blasend
    +30 (51C°) +10 (31C°) +6 (27C°)


    Die Zwei Lüfter waren bei seinem WoWa verbaut und machten irre viel Lärm, ohne geht auch nicht, da der Kühl dann sich selbst aufwärmt, trotz Lüftungsgitter in Außenhaut. Auch zu sehen, 2 Lüfter bringen nicht wirklich was, außer doppelter Stromverbrauch, aber weniger als 1/4 weniger Abkühlung. Er hat jetzt die 2 Rappellüfter durch einen Silentpc-Lüfter ersetzt (Aus einem durchgebrannten PC Netzteil, hatte ich noch liegen)
    Der hat mehr 'Blätter' und ein merklicher Luftzug am unteren Gitter ist entstanden, dazu ein Luftleitblech und fertig.

    Bemerkung von mir: Ich habe am Kühlschrank oben auch 2x60cm Lüftungsschlitz, vorne, taugt nicht... AUSSER ich blase da mit nem Ventilator von vorne rein.
    Die 5(bis 15)cm HINTER und 8cm ÜBER dem Kühlschrank reichen bei mir nicht aus. Da wird die ganze Küchenzeile aufgeheizt, die warme Luft geht nicht weg.
    Ich werde daher EINEN aktiven Lüfter montieren, um bewegten Luftstrom zu erzeugen.
    Demnach ist es anscheinend egal wie leistungsstark die Lüfter sind und wie die pusten, hauptsache bewegte Luft, so meine Schlussfolgerung beim Kompressor.
    Campos Erfahrung habe ich auch gemacht, der Verbrauch steigt an, sehr stark, aber nur wenn die Umgebung, also der Einbauort wärmer wird. Und das passiert dummerweise! Alleine weil der Kühli die selber aufheizt. Und somit ist es ein Teufelskreis. Umgebungstempt steigt, Kühl arbeitet öfters, umgebung steigt, kühli arbeitet noch mehr....

    Also zusammengefasst aus meiner Sicht
    - Die zusätzliche Isolierung ist Peng
    - 1 Lüfter + Leitblech, egal wie sollte reichen
    - Hinterlüftung / bewegte Luft ist Pflicht.

  • Aus meiner Erfahrung mit Kühlschränken im Mobil:
    Alles Absorber....in Wohnmobilen unterschiedlichster Art....in Wohnwagen unterschiedlicher Hersteller.... angefangen mit den uralten, die noch neigungsempfindlich waren und bei 2 bis 3 Grad Abweichung von der exakt waagerechten Position des Fahrzeuges ihren Dienst einstellten... bis hin zu den aktuellen Produkten.... insgesamt über einen Zeitraum von rund 40 Jahren. Unser erstes Womo nach der Zeltzeit und einem T 2 Bulli ohne Kühlschrank war ein James Cook um 1976/7 auf Basis des MB 207 D. Es betraf insgesamt 4 Wohnmobile, davon 2 selbst ausgebaut. Dazu kamen dann 7 Wohnwagen, davon 4 Tabbert, je ein LMC, T.E.C. und Hymer.

    Allen gemeinsam war, dass die Kühlschränke ohne Zusatzlüftung einwandfrei bis in die 35/6 Grad Außentemperatur gearbeitet haben....also kaltes Bier auch am Mittelmeer. Die durch Thermik angetriebene Luftumwälzung hat immer funktioniert. In den meisten Fällen war die Konstruktion hinter den Kühlschränken mit der Bemaßung der Lüftungsgitter und dem Querschnitt, dem Volumen (Platz hinter dem Aggregat) und der verwirblungsarmen Luftführung bei den industriell gefertigten Wagen professionell und funktionssicher. Bei dem LMC 6400 Neuwagen gabs ein wenig Probleme. Die habe ich durch ein Vorrücken des Schranks um 1 cm in den Innenraum, durch zwei neue Lüftungsgitter gleicher Abmessung aus einem Schrottauto, die etwas mehr Luftdurchsatz erlaubten, und Abdichtung der Spalten zwischen Korpus und den Möbelwänden abgestellt. Mit einem selbst gefertigten kleinen Abschirmblech habe ich die Luft auch etwas besser am Brenner vorbeigeführt und damit behindernde Verwirbelungen abgestellt, danach war alles in Ordnung. Auch bei einem Wohnwagen hab ich nachgearbeitet und neue um ca 15% größere Gitter eingebaut.

    Bei den Selbstbaumobilen habe ich drauf geachtet, dass die Luft zwischen den Öffnungen genug Platz hatte, also Abstand, ferner, dass keine Strukturen im Luftkanal zu Verwirbelungen gröberer Art führen.

    Natürlich achtet man bei hohen Außentemperaturen darauf, dass der Wagen mit den Lüftungsöffnungen im Schatten steht, aber sonst gabs nichts besonderes zu beachten. Wir haben erwartet, das alles einwandfrei funktioniert und das hat es getan.

    Die Düsenstöcke, die manchmal zur Verschmutzung neigen, wurden gepflegt und spätestens alle zwei Jahre gereinigt, bei Aufenthalten zB in staubigen Truck-Trial-Fahrerlagern auch öfter. Nach der Winterruhe wurde das untere Gitter geöffnet und die Rückseite des Kühlschranks und der Boden mit dem Industriesauger gereinigt...Insekten, Staub etc waren dann verschwunden.

    Wenn man also für genügen Volumen und für unbehinderte Strömung sorgt und die Gitter ausreichend dimensioniert sind, laufen die heute neigungsunempfindlichen Absorber zufriedenstellend und ohne Probleme.
    Was ich nicht ausprobieren konnte, war, wie sich das in großen Höhen verhält, unser "Dienstgipfel" lag bei knapp 1500 m für ein paar Übernachtungen.

  • Hallo ThomasFF,
    waren keine Kompressormodelle dabei?

    Aus NRW grüsst Berny.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Renault Trafic Hochdach, langer Radstand, Selbstausbau 1992.

Jetzt mitmachen!

Mit einem Benutzerkonto kannst du das womobox Forum noch besser nutzen.
Als registriertes Mitglied kannst du:
- Themen abonnieren und auf dem Laufenden bleiben
- Dich mit anderen Mitgliedern direkt austauschen
- Eigene Beiträge und Themen erstellen