Sprinter Kastenwagen

  • Hallo

    So nach dem ich das letzte Projekt (Selbstbau Auflieger) aufgeben musste, melde ich mich mal wieder zurück.
    Natürlich habe ich zwischendurch mitgelesen.

    Das selber Bauen lässt mich nicht in ruhe, und so kommt es, dass ich bereits an einem neuen Projekt rum studiere.

    Es soll einen Mercedes Sprinter werden zu 90% ein Kastenwagen.

    Im Kopf hab ich mal den Extralangen mit Superhochdach gebraucht. Am liebsten den 316er. Der 318er oder 319er wäre auch super aber wenn da mal was am Motor zu machen ist hats kein Platz und wird Ersatzteilmässig teurer. Deshalb lieber den stärksten 4 Zylinder. Da ev. noch eine Anhängerkupplung ran kommt falls nicht schon vorhanden.

    Was meint Ihr dazu, ist das eine gute Wahl?

    Wie sieht es mit der Trennwand Laderaum-Führerkabine aus? Kann ich die ohne Probleme mit der MFK/Tüv rausschneiden?

    So jetzt wart ich mal auf Feedbacks egal ob negativ oder positiv. :D

    Gruss Marcel

  • ....so daß ein solcher Kasten eigentlich das normalste von der Welt ist. Aber auch aus so einem kann man ein Schätzchen machen.

    Als meine persönliche Erfahrungs-Referenz mag mein selbstgebauter Kastenwagen auf dem T 2, dem Vorgänger vom Vario, in Form eines mittleren (Radstand) 609 D dienen.

    Mein Grundriss war was ungewöhnlich.....wohl nix für Dich.

    Das Problem bei diesen Autos ist die Innenbreite, die das Querschlafen außer für Kinder und Pygmäen verbietet. Der 609 war breit genug für meine Frau, die im Heck schlief, eine Dinette - Sitzgruppe für nur zwei Personen mit der 40 cm tiefen Küche gegenüber fand auch Platz. Die Schiebetür war mit einem Voratsschrank und dem Gaskasten zugebaut, eingestiegen wurde nur durchs Fahrerhaus. Zwischen dem hintern Querbett und dem Wohnraum waren zwei 60 cm breite Hochschränke gegenüber eingebaut. Der eine enthielt den hochgesetzten Kühlschrank, der andere den Kleiderschrank. Der Durchgang dazwischen wäre etwas zu eng gewesen, daher war, weil der Kühlschrank die Tiefe vorgab, der Kleiderschrank ziemlich flach, die Klamotten wurden quer reingehängt, oben und unten waren Wäschefächer.

    Das Heckbett konnte aber auch umgebaut werden zu einer Zweimannsitzgruppe, da konnte man sich bei geöffneter Hecktür bei guten Wetter und lohnender Aussicht zum Frühstück hinsetzen.

    Der Sprinter dürfte innen etwas 20 cm enger sein als der 609 er, daher ist der Grundriss nicht ohne weiteres auf Deine Bedürfnisse zu übertragen. Alles, was Länge erfordert, z.B. das Bett, muss im Prinzip auch längs eingebaut werden, daher ist die Wahl des langen Radstandes die richtige.

    Die Integration der Führerhauses ist allerdings eine geschichte, die bei mir auf starke Bedenken stößt. Das hat schlicht und einfach mit dem dort herrschenden Klima zu tun. Wenn die Sonne draufsteht, wird warm, nachts wirds kalt. Das kann man mit gefütterten Folienabdeckungen zwar mildern, aber es bleiben z.B. bei Kälte die großen Blechflächen, die die nach innen übertragen. Ich bin da ganz konsequent gewesen und habe die Zwischenwand ziemlich dick isoliert. Die Zweiersitzbank flog raus und wurde durch einen Einzelsitz ersetzt. Wenns den beim Sprinter nicht im Original geben sollte, hilft das Ausweichen auf eine Konsole für die Großbritannien-Autos mit Rechtssteuerung (bei mit waren die Befestigungsschraubenlöcher mit eingeschweißten Muttern schon serienmäßig vorhanden). In der Mitte habe ich eine feste und gleichermaßen isolierte Tür ein gebaut. Damit waren Fahrerhaus und Wohnbereich gut voneinander getrennt. Hatte den Vorteil, dass ich in Verbindung mit der guten Isolierung des Blechkörpers sehr gut und sparsam heizen konnte, selbst bei Winternächten mit minus 17 Grad auf Schnee stehend wars innen puppenlustig warm und ich brauchte für 3 Tage durchlaufender Heizung nur eine Flasche, wobei mein Schwager mit einem Profimobil eine Flasche pro Nacht verbrannte.....
    Während der Fahrt hatte ich auch keine Geräuschbelästigung von hinten.....immer ein Theme mit klapperndem Inhalt der Schränke und Sitzkästen....

    Was dir bei dem engen Grundriss einen unglaublichen Platzgewinn bescheren würde, wäre ein slide out. Sowas baut die z.B. die Firma Stauber (stauber-motohomes.com)....aber google mal zum Begriff "slide out" oder "kastenwagen slide out". Beim Kastenwagen bietet sich dazu natürlich die Schiebetür an.

  • Obwohl ein 95% aller Womos TI oder Vollintegrierte sind, muss ich Thomas recht geben: ein Fahrerhaus kriegst du nicht sinnvoll isoliert! Wer Wintercamping macht, hat da nur Ärger... Nach Womo 1 (MB813 mit Durchgang..) war die vollständige Trennung von Aufbau und Fahrerhaus für mich gesetzt...wo andere den Durchgang in ihren Sprinter bauen, kommt bei mir die Kühlbox und ein Tisch ins Fahrerhaus... Und wenn ich nach "hinten" will, halte ich einfach mal kurz an und steige aus...

    Gruß, Willi

  • Ich würde immer ein Fahrgestell mit einem 2m GFK Kasten einem Kastenwagen vorziehen. Das gibt 20cm mehr Innenbreite, und das bis zur Decke. Mal abgesehen von dem ganzen Isolierthema und den gebogenen Wänden.

    Gruß, Holger

  • Aber ein Kastenwagen ist einfach klasse. Ich bin ein großer Fan davon.
    In Sache Platz ist ein Koffer unschlagbar, aber ist dann halt ein Koffer.
    Das mit dem Wintercamping muss man sich halt vorher überlegen.
    Wie ich immer schreibe: Die eigenen Reisegewohnheiten sind das A und O.

    Gruß Nunmachmal

    Ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt, ich glaube ich mache noch einen.

  • ...das Isolieren und der Möbelbau ist gegenüber einem Kasten recht mühsam...hat aber auch Spaß gemacht als Herausforderung beim Bau. Ich hab da Riesenmengen an x-trem-Isolator drin verklebt...es gab Stellen in den Sicken, da hatte ich 80 mm drin. Und über jedem Holm pappten mindestens 20 mm davon....

    Innen 6 mm Multiplex mit Teppichboden an den freien Stellen.....(Z.B. Decke....)

    Ach ja.... im Grundriss hatte ich die Nasszelle mit Toilette auf einem Tank gegenüber der Schiebetür nicht erwähnt.....

    Der Kasten ist da viel einfacher, auch der Slide out läßt sich besser realisieren....

  • Hallo

    Besten Dank für die Antworten und Anregungen.

    Das mit der schlechten Isolation der Fahrerkabine war und ist mir bekannt. Wintercamping ist eigentlich nicht geplant.
    Ev. mal übers Wochenende kurz weg. Und das, denke ich, kann ich mit genügender Heizleistung überbrücken.

    Klar ist einen Koffer einfacher auszubauen und gibt mehr Breite her. Nur bringt ein Koffer auch mehr Arbeit mit sich, wenn ich nur an die Verkleidung aussenrum, Trittstufe und den Anschluss an das Fahrerhaus denke.

    Ein Koffer muss wahrscheinlich durch einen Fahrzeugbauer erstellt werden oder es muss einer die Garantie dafür abgeben.
    Das müsste ich mal bei der MFK/TÜV abklären.

    Dazu kommt noch das meiner Meinung nach (hab es nicht gemessen), die Einstiegshöhe Wohnraum bei Fahrgestell-Koffer einiges höher ist als beim Kastenwagen.

    Slide-Out wäre eine tolle Sache jedoch bringt der noch so einiges an Gewicht mit sich und sollte auch länger dicht bleiben. Von daher eher nicht.

    Das mit dem Koffer muss ich mir aber nochmal überlegen.
    Jedoch die Trennwand zum Fahrerhaus muss in jedem Fall raus. Sonst kann ich gleich einen Wohnwagen an mein Pkw anhängen.

    Ist beim Koffer einen Zwischenrahmen(Hilfsrahmen) zwingend nötig oder kann ich den Koffer ohne Probleme direkt aufs Chassis Schrauben? Verwindung?

    Gruss Marcel

  • Zitat von Mamuag

    Hallo

    Besten Dank für die Antworten und Anregungen.

    Das mit der schlechten Isolation der Fahrerkabine war und ist mir bekannt. Wintercamping ist eigentlich nicht geplant.
    Ev. mal übers Wochenende kurz weg. Und das, denke ich, kann ich mit genügender Heizleistung überbrücken.


    Ja, das geht gut, wenn das Winterwochenende nicht gerade am Nordkap ist.

    Zitat von Mamuag


    Klar ist einen Koffer einfacher auszubauen und gibt mehr Breite her. Nur bringt ein Koffer auch mehr Arbeit mit sich, wenn ich nur an die Verkleidung aussenrum, Trittstufe und den Anschluss an das Fahrerhaus denke.


    Oh, du wirst die krummen Wände beim Kastenwagen noch verfuchen.

    Zitat von Mamuag

    Ein Koffer muss wahrscheinlich durch einen Fahrzeugbauer erstellt werden oder es muss einer die Garantie dafür abgeben.
    Das müsste ich mal bei der MFK/TÜV abklären.


    Ja, der Kofferhersteller übernimmt die Garantie. Wenn du den Koffer herstellt, haftest du.

    Zitat von Mamuag

    Dazu kommt noch das meiner Meinung nach (hab es nicht gemessen), die Einstiegshöhe Wohnraum bei Fahrgestell-Koffer einiges höher ist als beim Kastenwagen.


    Ja, der Kastenwagen hat nur einen halben Rahmen, den Rest trägt die Karosserie.

    Zitat von Mamuag

    Slide-Out wäre eine tolle Sache jedoch bringt der noch so einiges an Gewicht mit sich und sollte auch länger dicht bleiben. Von daher eher nicht.


    Hier gilt wie immer das man seine persönlichen Reisegewohnheiten im Auge behalten muss.

    Zitat von Mamuag

    Das mit dem Koffer muss ich mir aber nochmal überlegen.
    Jedoch die Trennwand zum Fahrerhaus muss in jedem Fall raus. Sonst kann ich gleich einen Wohnwagen an mein Pkw anhängen.


    Sollte ohne Probleme gehen und ergibt je nach Einteilung ungemeinen Raumgewinn

    Zitat von Mamuag

    Ist beim Koffer einen Zwischenrahmen(Hilfsrahmen) zwingend nötig oder kann ich den Koffer ohne Probleme direkt aufs Chassis Schrauben? Verwindung?

    Gruss Marcel


    Nein, wenn dein Koffer stabil ist, kannst du den direkt auf den Rahmen kleben oder schrauben.

    Gruß Nunmachmal, der seinen Kastenwagen liebt.

    Ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt, ich glaube ich mache noch einen.

  • Hallo

    So, nun hab ich mich für einen Kastenwagen entschieden und der steht jetzt auch schon bei mir in der Halle.

    Die Laderaumverkleidungen und Boden sowie auch die Trennwand (war nur geschraubt) wurde bereits entfernt.
    Als nächstes möchte ich innen alles sauber reinigen, die Fenster ausschneiden und anschliessend die Holmen
    Hohlraumversiegeln und alles neu Lackieren.

    Nun habe ich verschiedenste Berichte und Forenbeiträge über die Isolation von Kastenwagen durchgelesen.
    Doch kam ich bis jetzt nicht auf ein zufriedenstellende Lösung. Was sicher ist, ist die Wahl der Isolation. Ich werde wohl mit Armaflex AF arbeiten.

    Aber wie soll jetzt isoliert werden? Vollflächig verkleben das es kein Kondenswasser gibt. Aber was ist in den Holmen da wird es ja Kondenswasser geben.

    Was ist wenn ich die Isolation sprich 19mm Armaflex auf die Sperrholzplatte klebe und das dann direkt auf den Holmen befestige? So eine Art hinterlüftete Fassade. Und dann schaue das genügend Entwässerungsöffnungen im Schwellenbereich vorhanden sind.

    Was ist davon zu halten?

    Gruss Marcel

  • Hallo Marcel!

    Bitte ausführlich mit Bildern berichten, denn mein nächstes Projekt wird das selbe nur mit einem Crafter..... :D

    Grüße Marcel

    Grüße Hoss

  • Hoi Marcel

    Bauphysikalisch wäre die Variante 'hinterlüftete Fassade' sicherlich die Beste!
    Stellt sich nur die Frage ob Du genügend Luftaustausch ohne Wassereindringung hinkriegst...
    Wenn Du nur unten Löcher hast wird das wohl nicht reichen um Kondensat zu vermeiden.
    Austrocknen wird's so zwar schon, aber wenn Du länger im Winter unterwegs bist oder das Auto täglich fährst wirds wohl auch mal feucht bleiben.
    Ich meine Armaflex vollflächig über die Holme verklebt ist die beste Lösung, da so bei gut ausgeführter Isolation auch kaum Feuchtigkeit zu den Holmen gelangt, nur schon weil die feuchtigkeit übertragende Fläche lediglich so gross ist wie es die Löcher in den Holmen sind.
    Wenn Du aber die vorgesetzte Fassade machst hast Du eine Riesenfläche wo Feuchtigkeit durch die Isolation diffudieren kann.
    Dort wo das Armaflex am Blech klebt passiert kaum was.

  • Hallo,

    wir habe bei unserem Kastenwagen direkt nach dem Reinigen eine Schicht Lack im Innenraum aufgetragen (Hammerit) Danach eine Alybutylschicht:
    http://data.motor-talk.de/data/galleries…ubutyl-1924.JPG

    So ein Zeug. eigentlich aus dem Carhifibereich - ABER!: Ich habe wo es geht das Zeug verarbeitet, vor allem in den Sicken und Löchern wo sich Kondenswasser durchschlägt. Ich habe jetzt im Wohnbereich im Bulli eine vollkommen konversierte Fläche. Mir war es eigentlich auch egal, dass das Fenster undicht war - ne gelogen - nur ich war Beruhigt. Da passiert nicht mehr viel!
    Das Gewicht von 2m² kannst du fast Vernachlässigen. Rechne vielleicht 35KG für den hinteren Bereich ein. (Wände nur 50cm Hoch + Boden)

    Isoliert ist unser bis Dato wie folgt:
    ZWischen den Sparren mit Extreminsolator. DIe Sparren selber gar nicht. Holz hatte KEIN Schimmel und der Rost nach 25 Jahren war schon Fortgeschritten. Aber das konnte ich als Handwerklicher Muggel auch noch entfernen.
    Sieht nur nicht sooo schön aus.

    Sieh zu, dass du weit oben ein Fenster hast. um ein Kamineffekt zu erzeugen. Wir hatten diesen: Das merkst du. Im April im letzten Jahr fanden wir das nicht isolierte Fahrerhaus weniger schlimm.
    Klar am Abend wars da Kälter und in der Sonne wärmer.. Aber Fenster auf, wärme Raus :)

    Edit: was ich zusätzlich gemacht habe: ich habe zwei kleine Löcher an meiner B und C Säule gelassen. Da diese eine Direkte Verbindung beim T3 zum schwellern haben und dieser entwässert wird. Jedoch bringt mir nichts wenn die Feuchtigkeit nur in den Säulen abtropfen kann. Daher habe ich um Fahrgastraum halt auch kleine Löcher gemacht: Damit zum Einen das Kondensat abtropfen und abfließen kann und zum anderen, wenn das Fenster mal wieder undicht wird. Fließt es darüber auch ab. Da habe ich dann extra noch mal Hohlraumwspray reibgedonnert. Ich glaube einmal im Jahr das neu zu konservieren ist ubertrieben. Werde ich aber mal beobachten ( im nächsten sommer)
    Somit bilde ich mit beim t3 zumindest ein, für optimalen Schutz gesorgt zu haben

  • Hallo

    OK, Picco habe mir auch erhofft das von dir was kommt. Deine Argumente haben mich überzogen.

    Dann werde ich Armaflex 19mm vollflächig auf das Blech und über die Holme usw. 9mm kleben.

    Picco:

    Weisst Du ev. wo ich hier in der Schweiz Armaflex AF zu einem Vernünftigen Preis bekomme?
    Habe mal bei Tobler geschaut, aber das ist zu teuer. Dann kann ich gleich Xtrem nehmen.

    Oder weiss sonst jemand eine Bezugsquelle auch aus Deutschland die auch in die Schweiz versenden?

    mrmomba:

    Zitat von mrmomba

    Das Gewicht von 2m² kannst du fast Vernachlässigen. Rechne vielleicht 35KG für den hinteren Bereich ein. (Wände nur 50cm Hoch + Boden)

    Mein Kasten hat eine Innenlänge von 4.7m da reichen 2m2 bei weitem nicht. Auch kann ich die angegebenen 35kg oder eben mehr, für anderes brauchen.

    Zitat von mrmomba

    Sieh zu, dass du weit oben ein Fenster hast. um ein Kamineffekt zu erzeugen. Wir hatten diesen: Das merkst du. Im April im letzten Jahr fanden wir das nicht isolierte Fahrerhaus weniger schlimm.Klar am Abend wars da Kälter und in der Sonne wärmer.. Aber Fenster auf, wärme Raus

    Genau, ich möchte mind. ein ev. auch 2 Dachfenster mit Zwangsbelüftung z.b. Visio Vent einbauen. Welche extra für die Kondenswasserabführung gebaut wurden.

    Gruss Marcel

  • Hallo,
    klar 35KG sind schon eine Summe. (Wenn überhaupt!) Für uns zählt eher das Gefühl: Rostschutz! Das ist und auch die 20KG wert die ich im Bulli versenkt habe.
    Der Kasten wird an Stellen Kondensat bilden, da wirst du dich wundern :)
    (Heckklappe, Stuhlgestelle) ;)
    Ich habe keine Erfahrung zu Zwangsentlüftung. Mein Kumpel war im Hochdach T4 sehr zwie gespalten. Als wir Ostern vor einem Jahr auf Fehmarn war, hat er ziemlich viel Heizleistung verdonnert und fands da nicht mehr toll.

  • Hoi Marcel

    Die Preise beim Tobler sind natürlich Bruttopreise, da drauf hat jeder Installateur noch Rabatt, bei AF Armaflex kann Dir jeder Installateur sicher 50% Ermässigung geben und verdient noch immer genug um seine Unkosten zu decken.
    Ich hab nur die Zahlen von 2012, als ich selbst noch nebenbei bei einem Installateur ausgeholfen habe.
    Geh mal zu diversen Installateuren oder besser Installations-Isoleuren und frag da nach.

  • Hallo

    Es hat sich schon was getan.

    Die Fenster und Klappe für WC sind mittlerweile ausgeschnitten und der ganze Kasten wurde innen neu Lackiert. Jetzt wird noch das Fahrerhaus am Boden und den Einstiegen gereinigt und auch neu Lackiert.

    Anschliessend möchte ich den Boden des Kasten isolieren. Da ich wieder eine Warmwasser-Bodenheizung haben möchte, werde ich wieder mit Styrodur XPS isolieren.

    Nun hab ich noch ein paar Fragen:

    1. Was mach ich mit den Vertiefungen (Sicken) am Boden. Lass ich die unisoliert ? Oder soll ich Perimeterkleber in die Sicken spritzen und dann die XPS Platten drauf drücken?

    2. Ich möchte gerne was unter die Auflagen der Sitzkästen machen das die Kältebrücke etwas verringert. Was könnte ich da nehmen? Bringt einen 5mm Kunststoffstreifen was?


    Danke und Gruss Marcel

  • Wichtig ist, dass du in dem Bereichen im Bild (rote Kreise) ordentlich konservierst. Nicht stumpf Armaflex Trocellen drauf kleben. unten lieber 2CM Luft lassen, mit "BILLIGER" Holraumkonservierung behandeln, und dann evtl. nur Isolierung klemmen. (Kleben geht nicht mehr)

    Billig: Weil es da keiner wirklichen Belastung ausgesetzt ist - wie in anderen Bereichen und vermutlich auch kein Abtropfen möglich ist.

    Achtung Werbung:
    Ich habe dieses hier verwendet: http://auprotec.com/chemie-pflege/…aumschutz-braun
    Direkt nach dem Sprühen, flüssig wie WD40, Sekunden später wie Wachs.

    Vermutung:
    Du könntest warsch. auch die Lammelen,die an der Außenwand liegen, entfernen und gegen Plastik tauschen.
    Oder wie ich beim Bulli, da habe ich diese um wenige Milimeter gekürzt und ein Plastikstreifen zwischen Lammelle und Wand geklebt.

  • Hallo Marcel,

    ich würde die Vertiefungen im Boden unbeachtet lassen und nur oben auf den Wellen die Isolation und den Boden aufbauen.
    Lass vorne und hinten offen so das die Luft zirkulieren kann. Dann sollte sich da kein Nachteil daraus ergeben.

    Gruß Christopher

    Mercedes Vario 816 mit Holzkoffer

  • Hallo

    Zitat von mrmomba

    Wichtig ist, dass du in dem Bereichen im Bild (rote Kreise) ordentlich konservierst. Nicht stumpf Armaflex Trocellen drauf kleben. unten lieber 2CM Luft lassen, mit "BILLIGER" Holraumkonservierung behandeln, und dann evtl. nur Isolierung klemmen. (Kleben geht nicht mehr)

    Danke für deinen Ratschlag. Demnach würdest du die "schwelle" (auf dem Foto nicht sichtbar) nicht isolieren? Aber wenn ich unten nicht isoliere bringt doch die ganze isoliererei nichts. Ich muss zum Innenraum komplett dicht isolieren.

    Zitat von mrmomba

    Vermutung: Du könntest warsch. auch die Lammelen,die an der Außenwand liegen, entfernen und gegen Plastik tauschen. Oder wie ich beim Bulli, da habe ich diese um wenige Milimeter gekürzt und ein Plastikstreifen zwischen Lammelle und Wand geklebt.

    Du meinst die Lamellen die, die Aussenhaut mit dem Innengerüst verbindet? Ich lass das lieber so, im Gegenteil ich hab noch jede mit MS Polymer an der Aussenhaut neu verklebt. Also haben die keinen direkten Kontakt zur Aussenhaut. Was sicher die Kältebrücke etwas reduziert.

    Zitat von VWBusman

    ich würde die Vertiefungen im Boden unbeachtet lassen und nur oben auf den Wellen die Isolation und den Boden aufbauen.Lass vorne und hinten offen so das die Luft zirkulieren kann. Dann sollte sich da kein Nachteil daraus ergeben.

    Ok, nur habe ich ein wenig bedenken das mir das Styrodur mit der Zeit in die Vertiefungen drückt da es nicht vollflächig aufliegt. Deshalb meinte ich die Vertiefungen auffüllen. Und die Platte muss ja auch mit dem Blech verklebt werden. Sonst ist nichts mit Bodenheizung einfräsen.

    Vorne offen lassen geht nicht da die Vertiefungen vorher aufhören und ich den Boden bis hinter die Sitze ziehen will. Und hinten, na ja könnte man offen lassen. Aber wenn da mal was runter geht und nicht mehr raus. Ich weiss nicht so recht.

    Gruss Marcel

  • Zitat von Mamuag


    Danke für deinen Ratschlag. Demnach würdest du die "schwelle" (auf dem Foto nicht sichtbar) nicht isolieren? Aber wenn ich unten nicht isoliere bringt doch die ganze isoliererei nichts. Ich muss zum Innenraum komplett dicht isolieren.

    Hallo, doch doch, ich würde es Isolieren, unbedingt. Aber die Isolierung muss nicht zwangsweise verklebt werden. Ich würde die Isolierung einklemmen, so dass diese Formschlüssig noch immer anliegt.
    Also würde der Aufbau von unten nach oben so aussehen: Bodenblech, Holraumkonservierung (inkl. 2cm der Seitenwände), Darauf Isolierung klemmen.


    Zitat von Mamuag


    Du meinst die Lamellen die, die Aussenhaut mit dem Innengerüst verbindet? Ich lass das lieber so, im Gegenteil ich hab noch jede mit MS Polymer an der Aussenhaut neu verklebt. Also haben die keinen direkten Kontakt zur Aussenhaut. Was sicher die Kältebrücke etwas reduziert.

    Ob das was aus macht kann ich dir nicht sagen, in wieweit das was bringt. Ob es was bei mir bringt, weiß ich auch nicht! Aber der Bulli hatte im originalzustand an diese Stellen kein (Flug)Rost nach über 20 Jahren. Vermutlich also keine Gedankenverschwendung wert.


    Zitat von Mamuag


    Ok, nur habe ich ein wenig bedenken das mir das Styrodur mit der Zeit in die Vertiefungen drückt da es nicht vollflächig aufliegt. Deshalb meinte ich die Vertiefungen auffüllen. Und die Platte muss ja auch mit dem Blech verklebt werden. Sonst ist nichts mit Bodenheizung einfräsen.

    Vorne offen lassen geht nicht da die Vertiefungen vorher aufhören und ich den Boden bis hinter die Sitze ziehen will. Und hinten, na ja könnte man offen lassen. Aber wenn da mal was runter geht und nicht mehr raus. Ich weiss nicht so recht.

    Beim Bulli war vom Eindrücken auch nichts zu sehen. ich weiß nicht wie alt der Boden war. Ich schätze mal größer 6 Jahre auf jeden Fall. Nicht wirklich 1mm eingedrückt. Da würde ich mir keine Sorgen machen.

    Ich habe die äußeren Ränder jetzt mit Bauschaum beschäumt. Damit nichts drunter passt und vor allem bei den Türen keine Feuchtigkeit drunter kommt. Aber auf Grund einer vollständigen und für Verhältnis schwere Komplettkonservierung, hätte ich nichts weiter beachten sollen (da mache ich mir auch keine Gedanken rüber. bei 1mm Teer wird da nichts durchfaulen!


    edit Leerkabinen-Wolfgang: Zitate besser angeordnet

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